Зарядка гріється, «щипає» струмом або вибиває автомат? Які захисти мають бути в EV-зарядці у 2026

Маркетингові «захисти» на коробці я теж бачив. Часто це просто наклейка.

Нормальний захист зарядної станції для електромобіля – це не один модуль. Це ланцюжок перевірок і відключень, який працює навіть тоді, коли в мережі бардак.

1) Захист, який рятує життя: УЗО + контроль «землі» + логіка витоків

Почнемо з головного. Диференційний захист (УЗО / RCD) – найважливіший для людини. Станція має відключити живлення, якщо струм «пішов на сторону». Через корпус, воду, людину.

• Захист від витоку AC 30 mA – обов'язковий мінімум
• Станція повинна спрацьовувати стабільно, без «випадковостей» і затримок, коли в мережі з'являються перешкоди чи просідання

Тут і з'являється запит з Google: яке УЗО потрібно для зарядки електромобіля. Прагматична відповідь така: потрібне УЗО, яке відповідає режиму роботи твоєї станції та підключенню, а ще – нормально витримує реальні умови мережі. Не «найдешевше з полиці».

І друга «свята корова» – контроль заземлення в зарядних станціях (Ground Monitor). Станція повинна постійно контролювати наявність PE.

Чому це критично? Без PE на кузові авто може з'являтися потенціал близько 110 В через вхідні фільтри. Це не завжди смертельно. Але дуже неприємно. І небезпечно у мокрих руках.

Так, в Україні часто просять «вимкнути перевірку землі», бо у старих мережах її немає. Виробники інколи залишають таку опцію на страх і ризик користувача. За стандартом – заборонено. І чесно: це той випадок, коли «зручно» не дорівнює «безпечно».

Чи можна заряджати електромобіль без заземлення?

Коротко: не варто.
Якщо вже зовсім без варіантів – це має бути усвідомлене рішення з розумінням ризиків: потенціал на корпусі, некоректна робота захистів, мокрі умови.

Твій мінімум для безпечної зарядки електромобіля вдома:

• нормальний контур PE (або реконструкція вводу)
• коректно підібране УЗО/автомат у щиті
• станція, яка не дозволить «обійти» критичні перевірки тихо

Що робити, якщо станція видає помилку про витік струму?

Спочатку не воюй зі станцією. Вона може бути права.

• Від'єднай авто, перезапусти станцію, спробуй іншу розетку або лінію
• Подивись, чи немає вологи в конекторі та чи не пошкоджений кабель
• Якщо помилка повторюється – це може бути реальний витік у кабелі, у станції або на стороні авто (наприклад, у бортовому чарджері)

І так, «вибиває УЗО, бо воно погане» – популярна легенда. Іноді правда. Частіше – витік існує.

2) Силова частина без «колхозу»: контактори, розрив двох полюсів і перевірка залипання

Тут починається те, що рідко видно ззовні. Але саме це визначає, чи буде пожежа.

Нормальна силова комутація – це контактор/реле з правильними зазорами, дугогашенням і запасом по струму. І обов'язково розрив обох полюсів – і фази, і нуля.

Чому? Бо в реальному житті розетки бувають переполюсовані. Якщо розривати лише фазу (одним реле) – при помилці в розетці фаза може залишитись на машині. Це і є той самий «колхоз» – спрощення, яке стає небезпечним саме у винятковій ситуації.

Окрема тема – залипання контактів (залипле реле). Це коли контакти «зварилися» від імпульсного струму або дуги та вже не розмикаються. Якісна станція після завершення зарядки перевіряє, чи реле реально розімкнулось. Якщо ні – видає помилку і не робить вигляд, що "все ок".

І ще один болючий запит: чому гріється зарядка електромобіля.
Найчастіше причини банальні, але небезпечні:

• слабка клема або погано затягнуті контакти
• недостатнє січення кабелю
• реле «впритул» по струму (умовно 30 A у зарядці на 32 A) – воно гріється й деградує
• поганий контакт у вилці/розетці (особливо якщо це «тимчасово, на пару тижнів»)

А ще: захист від надструму (Overcurrent). Станція повинна контролювати, чи не споживає авто більше струму, ніж дозволено. Вимір роблять через шунт або датчик струму. У дешевих зарядках контроль може бути «для галочки». А інколи там взагалі стоїть "жучок" – обхід, який красиво працює до першої аварії.

3) Захист електроніки й авто: перенапруга, пілот-сигнал і «пістолетні» зарядки

Тут ми захищаємо не тільки себе, а й дорогі блоки в машині. Зокрема бортовий чарджер.

Як захистити електромобіль від стрибків напруги під час грози?

Гроза – не єдина причина. Аварія на лінії, комутації підстанцій, «сусід зварює» – усе це дає імпульси.

Що має бути в нормальному зарядному пристрої для електромобіля з захистом від перенапруги:

• варистори на вході (часто роблять "варисторний трикутник")
• але варистор без запобіжника – майже фокус: він може красиво загинути, не розірвавши ланцюг
• додатково – супресор (TVS-діод) на низьковольтних лініях і на лінії пілот-сигналу (Control Pilot)

Сенс TVS простий. Якщо кабель переб'є і фаза потрапить на сигнальний провід – супресор прийме удар на себе, а не віддасть його в електроніку авто. Це реально рятує бортовий чарджер.

Ще один "дорослий" захист – перевірки самого процесу підключення. Станція повинна робити Diode Check (діодну перевірку): переконатися, що підключена саме машина, а не резистор, «цвях» або мокрий кабель у калюжі. Логіка проста: спочатку ідентифікація – потім напруга.

У чому небезпека «зарядок-пістолетів» без блока керування?

Такі штуки виглядають зручно. Компактно. "Кинув у багажник і поїхав".

Проблема в фізиці й габаритах. У ручці-конекторі майже неможливо розмістити:

• повноцінні силові контактори з нормальними зазорами та дугогашенням
• варистори й запобіжники так, щоб це не було декорацією
• коректний диференційний захист і контроль витоків
• нормальний температурний контроль

Тому інженери Ampera такі «пістолетні зарядки» називають одноразовими й небезпечними. Я б додав: небезпечними саме тим, що виглядають як "повноцінний продукт".

І головне: професійні станції типу Ampera не просто "вмикаються". Їх ганяють на стендах з імітацією пробою ізоляції та інших неприємних сценаріїв. Дешеві зарядки часто проходять один тест – кнопка ON/OFF.

Різниця відчувається не в перший день. А в той, коли щось пішло не так.